Аквариум с золотыми рыбками-2

 

Рыбка не простая, рыбка золотая.

Продолжение…

Кормление золотых рыбок — весьма сложный вопрос, прежде всего для новичков. Золотая рыбка нуждается в меньшем количестве протеина, чем тропические аквариумные рыбки и в большем количестве углеводов. Дело в том, что эти рыбы весьма прожорливы и вечно голодные. Надо помнить, что лучше недокормить рыбок, чем перекармливать их. Взрослые рыбы, получающие сбалансированное питание, без каких-либо проблем переносят даже двухнедельную голодовку.

Особенно опасно обилие пищи при низкой температуре воды, когда процессы обмена веществ замедлены. Кормить золотых нужно один или два раза в день мелкими порциями, чтобы все съедалось за 5-10 минут и меньше. Перекорм является очень распространенной проблемой при содержании этих рыб, он запросто может привести к различным заболеваниям, в первую очередь, связанным с желудочно-кишечным трактом.

Они всеядны, следовательно, рацион для них должен быть разнообразным. Туда входят и живые корма, и растительная пища, и специализированные корма для золотых рыбок, выпускаемые рядом производителей. Сухой корм (как хлопья, так и, в особенности, гранулы) перед кормлением желательно на несколько минут замачивать в воде. В противном случае есть риск, что набухающие после поедания частицы корма спровоцируют расстройство пищеварительной системы. Замороженный корм перед скармливанием необходимо разморозить, доведя до комнатной температуры, и скармливать сразу после размораживания. Особенно надо избегать перекорма мотылем.

В рацион необходимо вносить также различную растительную пищу, такую как салат, огурец, укроп, капуста, крапива и т.д. Все это ошпаривается, мелко режется и подается рыбам. Взрослые рыбы способны поедать, например, листья салата, без ошпаривания, а порой и без необходимости мелкой нарезки. Хорошей растительной пищей являются и некоторые аквариумные растения — ряска, риччия, роголистник. Роголистник полезен вдвойне благодаря тому, что, являясь быстрорастущим, интенсивно поглощает из воды азот, способствуя тем самым уменьшению концентрации нитратов.

Приобретение рыбы — такое же ответственное мероприятие, как и собственно ее содержание. Ознакомьтесь с различными болезнями, которые могут поразить вашу любимицу. Знание симптомов поможет вам быстрее распознать болезнь и, возможно, спасти жизнь обитателям аквариума. Если аквариумист обладает хотя бы элементарным багажом знаний, он способен различить заведомо больную рыбу, если у нее присутствуют явные признаки заболевания.

А ведь бывает и так, что даже специалисту болезнь не видна с первого взгляда! Золотых рыбок, привозимых из Юго-Восточной Азии, это касается напрямую. У таких то или иное опасное заболевание может проявиться через неделю, а то и две после покупки, и связано это не с тем, что это привозная рыба, а с тем, в каких условиях она содержалась по прибытии, в том числе, в зоомагазине. Полагаться на честность продавца тут бессмысленно — он тоже может и не знать, что он продает, тем более очень многим нынешним продавцам зоомагазинов нужно именно продать, а что продать — их мало беспокоит.

Карантин сегодня — одно из важнейших средств профилактики болезней рыб. Поэтому проводиться он должен в отдельной специально отведенной для этого емкости и достаточно длительный срок (не менее четырех недель, а если источник поступления рыбы вызывает хоть малейшее сомнение, то значительно дольше). За это время, если рыба является носителем какого-либо заболевания, оно с высокой долей вероятности даст о себе знать. А дальше все зависит от вида болезни, состояния рыбы и решения аквариумиста, лечить ее или гуманным образом от нее избавиться (например, если рыба больна туберкулезом или ихтиоспоридиозом).

Для карантинирования рыб необходимо обустроить специальную емкость с подогревом и аэрацией воды. Лучше всего, чтобы это был аквариум небольшой емкости (чтобы на одну взрослую рыбу приходилось 35-50 литров воды). Грунт, растения, декорации и прочее представляются излишними. Основной целью карантина является адаптация рыбы к условиям содержания в общем аквариуме и предупреждение возникновения и развития различных опасных заболеваний.

Как известно, существуют две основных разновидности карантина — пассивный и активный. Пассивный карантин предусматривает изолированное содержание рыбы в карантинной емкости без добавления каких-либо лекарственных препаратов. Активный карантин представляет собой комплекс лечебно-профилактических процедур, направленных на терапевтическое воздействие на явных или скрытых возбудителей болезней с помощью добавления в карантинную емкость лекарственных средств. В любом случае карантин должен продолжаться не менее месяца.

Размножение: При содержании в хороших условиях на втором году жизни рыбы становятся половозрелыми, однако для разведения лучше использовать рыб, достигших 2-3 лет. У золотых рыбок обычно очень трудно определить пол. При большой опытности можно заметить, что передний луч грудных плавников у самца имеет зазубрины. Самки отличаются несколько большей полнотой. Проявление половых различий усиливается в брачный период.

В марте-апреле, когда световой день начинает заметно удлиняться, молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту рыбок. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия — пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и на жаберных крышках появляются бородавочки, обычно величиной с крупинки манной крупы. Самка имеет толстый, набитый икрой живот.

В качестве нерестилища для короткотелых пород могут служить 40-50 литровые аквариумы, для длиннотелых — 60-100 литровые. Две-три недели перед нерестом производителей следует держать раздельно, желательно при пониженной температуре. Нерест стимулируется добавлением свежей воды. На нерест помещают обычно по 2-3 самца на каждую самку. Уровень воды 15-20 см, сильная аэрация, яркое освещение в нерестовом аквариуме стимулируют нерест. Температура 20-26°С. Субстрат — мелколистные растения, синтетические волокна и т. п. Продуктивность 2-10 тыс. сильноклейких икринок.

После нереста производители начинают жадно поедать икру, поэтому удаляют либо рыб, либо субстрат с прилипшей икрой переносят в заранее подготовленный аквариум. Инкубационный период длится 3-4 суток, еще через 2-5 суток молодь плывет. Только что вылупившийся из икры малек очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желчным пузырем в середине. Кормить их следует “живой пылью”. Развивается молодь быстро, но неравномерно. В месячном возрасте следует отбраковывать нестандартных мальков. По мере роста мальков их надо сортировать по размеру, чтобы не допустить каннибализма.

Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя — карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3-5 месяцев. Некоторая часть остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними — белые.

Окрашивание, за редким исключением, идет от более темных цветов к светлым: от черного к красному, от красного — к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются со временем в красные. Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2-3 лет. Короткотелые живут до 15 лет, длиннотелые до 30 лет.

 

Золотые рыбки и карпы кои в бассейне.

Золотые рыбки и карпы кои прекрасно смотрятся не только в аквариумах, но и в садовых бассейнах, да и чувствуют они себя там лучше. Не случайно опытные селекционеры рекомендуют для получения наиболее привлекательных форм высаживать карпов и золотых рыбок на летний выгул под открытым небом. Да и с позиции эстетики наличие даже маленького водоема на дачном участке может принести огромную радость как аквариумистам, так и садоводам.

В последнее время обрели популярность пластиковые емкости для дачных прудов. Они прочны, легки, экологически безвредны, устойчивы к морозам и ультрафиолетовым лучам. Готовые пруды имеют различную форму и глубину. Идеальная глубина летнего бассейна 30-60 см емкостью от 350 литров. Желательно, чтобы бассейн имел устройство для спуска воды. Полезно также предусмотреть верхний слив, чтобы в случае переполнения резервуара (например, при затяжном дожде) избежать потерь среди рыб.

Края бассейна приподнять над землей и замаскировать, используя в качестве декораций как живые элементы (папоротники, злаки, мхи, быстро разрастающиеся почвопокровные растения), так и неживую атрибутику: камни и причудливые коряги. При устройстве водоема необходимо предусмотреть навес, который поможет избежать избыточной инсоляции и перегрева воды. Это в определенной степени защитит и от бича декоративных водоемов под открытым небом — цветения воды и обрастания стенок водорослями.

Ориентировочно на квадратный метр площади бассейна (при глубине 20-30 см) можно посадить 3-5 рыб размером 8-10 см или с десяток мальков длиной 2-3 см. К тому же, кроме золотых рыбок и кои в подобных искусственных бассейнах летом можно содержать живородящих карпозубообразных и крупных барбусов, а в южных зонах с более мягким климатом — неприхотливых цихлид и даже харациновых. Рыбки любят свежую воду. При необходимости воду подвергают механической и биохимической фильтрации. Воду в теплый сезон обязательно подменивают 1-2 раза в месяц. В противном случае обитатели водоема заболеют и погибнут, отравившись продуктами метаболизма.

Оформление берегов зависит от вашего вкуса и стиля, в котором выполнен весь сад. Основная задача — скрыть выступающий край так, чтобы не виден был пластик формы. Добиваются этого с помощью растений, камней, положенных на ступеньку борта, декоративной плитки или гравия. Можно обложить пруд дерном, устроить рядом альпийскую горку.

При озеленении водоема можно использовать широкую группу водных и прибрежных растений (кувшинки, водяные лилии), в том числе болотные растения средней полосы, отличающиеся большой неприхотливостью. Растения для водоема выбирают с учетом их биологических особенностей. Лучше всего посадить их в специальные корзинки для водных растений и расположить на террасах, на необходимой для растений глубине. Корзинки следует укрепить, обложив небольшими камнями или обсыпав гравием.

Рыба в закрытом водоеме постоянно испытывает угрозу для своей жизни, начиная с ворон и заканчивая инфекционными заболеваниями. Кроме птиц для рыбного сообщества вашего водоема реальную угрозу представляют личинки стрекоз, плавунцов, водяных скорпионов, гладышей и вертячков. Они питаются икрой и иногда мальками рыб. Ослабить здоровье рыбы могут кровососущие пиявки, карповая вошь и веслоногие рачки, которые паразитируют на ее теле. Пораженная рыба становится беспокойной и уязвимой для инфекции любого рода.

Появление в садовом водоеме болезнетворных организмов и разносчиков заболеваний (особенно при большой плотности посадки) приводит к массовому поражению рыбы и заражению воды, которая, попадая из одного водоема в другой, распространяет инфекцию. Поэтому в случае эпидемии, как правило, полностью уничтожают зараженную рыбу, а в водоеме проводят полное обеззараживание. Экономически это очень дорого. А значит, в борьбе с болезнями ведущее место занимают не лечебные, а профилактические мероприятия — регулярная дезинфекция водоема, инвентаря и оборудования.

Аквариум с живородящими рыбками.

Аквариум с Золотыми рыбками.

Запись опубликована в рубрике Aсvarium с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.